在巴黎时装周，我看到了中国风的正确打开方式
来源： 发表时间：2018-04-26 12:12:04
昨天，1个叫Heaven Gaia的品牌在巴黎时装周的最后1天走了秀。
我之前真的历来没听过这个牌子，但它吸引我的点是：
居然.....是中国风！
旗袍领、缂丝扇、金丝刺绣，温顺的色调和渐变。
发现除遭到西方热捧的郭培大师的“5米肥裙”，原来中国风也能够小家碧玉地时兴。
东方面孔的演绎，1个回眸，仿佛更对味儿了。
带着侠女风骨的斗笠，透出神秘的东方气儿；胸前的圆画幅苏绣，居然让我不由想起了冯小刚的《我不是潘金莲》，都是1莱城工作服种中式审美的坚持。
领口和腰身是东方的，却在裙身蒙上了1层时下仙裙最时髦的薄纱，让观感更梦幻了。
这几套明显脱胎自中国风的装束，却模糊地读出了1些时兴元素，例如“领导要出门披件外套”风，和“人人都爱New Look”的Dior经典廓型。
连在近年的中国风设计中，最被诟病“土气”的中国红，在这个系列里，都散发出1股子优雅劲儿。
作势君本人最喜欢的，是最后的紫色几套，美得让人赏心悦目。例如中间这套，设计仍然是中式领，裙身却大胆地使用镂空和透视效果，博采众长真的不是甚么坏事。
左右两套都有Dior在Galliano的时期的影子，中间这套把水墨画的竹、花、蝶，恰到好处地凑在1起，这真心需要设计者不错的审美，才不至于流俗得像“动物开会”。
低眉流转，外模们的海南西服定做衣香鬓影和中国风居然1点也不背和。
宝塔形的耳坠和戒指，已不是首创，但中国风配饰styling和服装融会得浓纤合度，也的确是考验工夫的。
工地穿的工作服
在这套里，又读到了1丝McQueen的意思，但又如此具有东方感。
看了那末多秀图，是否是你也在想，究竟是哪位设计师如此了解中国风？制造出那末多使人舒心的画幅？
1查资料，这个名为Heaven Gaia的品牌是首次在巴黎时装周发布。并且没错，它是1家中国品牌，设计师叫熊英，创建也唯一3年。
去年就由Sasha Luss穿着上了中国版Vogue，的第1次走秀就选址在巴黎加尼叶歌剧院，西式的金碧光辉下，翩翩走来的却是中式灵感的衣饰，这类冲突感也很奇妙：
设计师熊英也绝不避讳，自己得到了很多其它品牌的灵感， 但自己也对中国衣饰的确进行了深入的研究。
比以下面这件礼服的后背处理，明显是西式的，我们在Zuhair 永辉的工作服Murad、Roberto Cavalli的礼服中最为常见，但设计师却把苏绣绣工和绉纱融入其中，让这类审美能够被更多的人群理解。
从这个背影和腰线，我们看得出Valentino的影响。
如果这个时候，我们就要开始诟病：这个系列毫无新意，或参考了许多西方的设计，我觉得为时过早。
毕竟，中国风在世界舞台的展现，本来还停留在大红大绿、5甘肃西服定做公司米的龙裙、万年不变的旗袍....这些太过具象且无聊的元素的框框内。先让众人了解：哦，原来中国风和这些流行的廓型、处理手法绝不背和，也能够很美，我觉得反而是摆脱“妖魔化”的成功开始。
这个系列主题是“圆明园”，以“当下”、“追思”、“重现”3个部份解读中国美学。
所以这场秀，是为了给人瞧瞧，中国设计师的审美，不止是停留在90年代的大棉袄2棉裤，也不是某些大牌设计师的“妖魔化”。虽然也不乏对东方元素解读出色的例如Armani/Cavalli这样的品牌，但中国本土设计师，在世界舞台上对“中国元素”的展现通常是脱离时期审美的。
开场这几件对青花瓷的解读，我觉得很妙。割裂的碎片，证明设计师想表达的不只是“布料”，而是1块块青花瓷的碎片，点到即止的青花点缀，没有破坏留白的美感。
其实你这个时候再翻回去看全部系列，这样的融会无处不在。被列入国家级非物资文化遗产的缂丝扇，已传承了数代的苏绣，古时宫庭御用的盘金绣，和传统的工笔水墨手绘技艺，都在其中逐一被恰到好处地显现。
所以无可厚非地，今天我的首页，被这个系列刷屏了。
所以作势君1直认为，中国风的东西我们自己来做，历来不缺高深的技艺和手法，不缺可以得到灵感的元素和故事，缺的惟独是：好的审美。
